Семь дней на побег: приключение украинских туристов в Грузии. Часть 2

Семь дней на побег: приключение украинских туристов в Грузии. Часть 1

По мере приближения к Кавказскому хребту казавшиеся маленькими холмиками горы вырастали в огромные, не помещающиеся в поле зрения каменные глыбы, покрытые густой зеленной растительностью. Вековые снега на вершине практически каждой горы преломляли солнечный свет, создавая яркое зрелище, на которое с трудом можно было смотреть без солнцезащитных очков. От вечных снегов веяло холодом. На удивление, вместо ожидаемого чувства замкнутости ощущалось спокойствие и умиротворенность.

   

 ^{Кавказкие горы впечатляют своей могущественностью}

 

По дороге в Местию мы заехали на Ингурскую ГЭС — более мощного и величественного индустриального объекта в своей жизни я еще не видел. Да чего уж там говорить — одна из самых больших гидроэлектростанций в мире. Высота этой арочной бетонной конструкции составляет 270 метров — это как 9 девятиэтажных домов в высоту. От такого невероятного синтеза природы и продукта человеческого труда мурашки бегут по спине. Мы стояли на смотровой площадке и были по-настоящему ошеломлены этим творением человека. Тяжело было вообще поверить, что человек способен подобное соорудить.

^{ИнгурГЭС - одна из самых огромных плотин в мире}

Судьба плотины не менее впечатляюща. Объект размещен в районе разграничения Грузии и Абхазии. При этом сама плотина находится в Грузии, а здание ГЭС — на территории Абхазии. Чтобы энергокомплекс надлежащим образом функционировал, требуется сотрудничество обеих сторон. Как рассказал наш грузинский друг Хвича, стороны сотрудничают практически на равных условиях. Абхазия получает немного меньше вырабатываемой электроэнергии, чем Грузия.

Вообще, говоря о грузино-абхазском конфликте, Хвича заметно погрустнел — по всему его виду было понятно, что для него это действительно тяжелая тема. Хвича даже провел аналогию Абхазии с Крымом, чтобы мы могли глубже проникнуться проблемой.

На выезде с ИнгурГЭС Хвича показал нам тропу, по которой в 1993 году грузины бежали из Абхазии.

- На часть Абхазии жили сваны. Когда им пришлось покинуть дом в Сухуми, хороший погода была. Так бежали с дома, что ничего не брали. И попали в снег. Многие замерзли и умерли по дороге, - рассказывал Хвича о миграции сванов из зоны конфликта.

Мы еще немного говорили о грузино-абхазском конфликте, пока наше внимание не переключилось на какие-то искусственно пробуравленные туннели в горных склонах вдоль дороги.

- Говорят, что в этих туннелях коммунисты раньше золото искали, - сказал нам Хвича.

- Это они специально их копали?

- Да.

Мне сразу же вспомнилась легенда про «Золотое руно» из древнегреческой мифологии. Согласно мифу, аргонавты (участники морского похода на корабле «Арго») должны были возвратить из Колхиды (историческая область на территории Западной Грузии) в Грецию золотое руно божественного барана. Исследователи склоняются к мнению, что при помощи густой бараньей шерсти на проточных горных ручьях Кавказа собирали золото (песок). Таким образом и родилась легенда об аргонавтах. Как видим, проходят века, а люди продолжают охотиться на «презренный металл», выискивая ключи к «сокровищнице» в древних мифах.

Хотя куда больше внимания мы обратили на искусственные туннели в горах, созданные под дорожную инфраструктуру: одни были короткие — около 20 метров, другие достигали 100 метров и больше. Та самая часть дорожного комплекса, которую не часто встретишь у нас в Украине.

^{Туннели по дороге в Местию}

- Зачем их делают — это же столько труда? Можно же объехать гору по дороге? - не понимал Саня.

- О! - улыбнулся Хвича. - Настоящую ценность этих туннелей понимаешь только зимой, когда все вокруг заметает снегом.

По дороге в Местию Хвича завез нас в хачапурную, где можно было попробовать самое вкусное «кубдари» — сванское мясное хачапури. Из машины в кафе мы добирались перебежками, потому что к этому времени снова пошел дождь. Мы уже даже не хотели смотреть прогноз погоды, чтобы не расстраивать себя еще больше.

В кафе мы заказали шесть порций кубдари.

- Пацаны, пиво будем? - спросил нас Олег.

- Конечно! - едва ни хором ответили мы.

Вместе с нами засмеялись сидящая за столом компания грузин.

- Ребята, откуда вы? - спросил один из них.

- Из Украины, - ответил я.

- Молодцы... присаживайтесь, отдыхайте, - приглашающим жестом указал он на свободный стол.

Пиво подали раньше, чем хачапури, поэтому к трапезе мы приступили, не дожидаясь основного блюда. Пиво называлось «Natakhari». Какой репутацией этот напиток пользуется у грузин, узнать нам так и не удалось, но по вкусу он не уступал украинскому качественному «живому» пиву.

Когда же подали кубдари, мы слегка обалдели, такое количество хачапури мы не смогли бы осилить. Это были шесть достаточно больших пирогов хорошо начиненных мясом. Одного такого хачапури с головой хватило бы на троих человек. Я и вовсе съел четверть пирога.

- Ты что — все уже? - удивился Хвича.

- Я только недавно перестал поститься, поэтому сейчас совсем мало ем, - объяснил я, пытаясь потушить пивом «пожар» от острого мяса во рту.

- А-а, ну это такое.., - протянул наш друг.

Мы завернули оставшиеся хачапури с собой и отправились дальше в Местию. По дороге нам постоянно встречались водопады: одни были совсем маленькими, другие — внушительно огромными и впечатляли своей красотой. Характерно, что эти водопады встречаются практически через каждых пару километров, пополняя реку Ингури кристальной водой.

^{В горных ручьях течет кристально чистая вода}

По дороге как бы между прочим зашла беседа о туризме в Грузии.

- Очень много туристов приезжать. Один раз стою в аэропорту — туристы прилетели. Смотрю — старый-старый-старый... Около 15 человек — и самый минимум 60 лет, - рассказывал Хвича.

- Это откуда они?

- Из Польши.

- Ну для европейцев это нормально.

- Я ж спросить специально: «Сколько вам лет?» Минимум шестьдесят, - искреннее удивлялся наш грузинский друг.

- Особенно много путешествуют в Европе американцы. Туристов немеряно. Дедушки, бабушки — и все американцы. Вот они любят там всякие путешествия на лайнерах, по всяким достопримечательностям, - рассказывал Олег.

- Ну то потому что пока молодой, самая лучшая достопримечательность — это женщина. А со старостью остается смотреть только на мир, - пошутил Саня.

- Хорошо, когда есть возможность посмотреть...

- Невероятно смотреть, когда с Израиля приезжают. Еле-еле ходят, ничего не могут, в автобусы сумку не могут поднять. Но все равно едут смотреть, - привел еще один пример Хвича.

- Молодцы, каждому бы в старости столько порыва.., - подытожил Олег.

Федька и Родик сидели на задних местах в машине, потому в разговоре участвовали лишь изредка. В какой-то момент мои друзья вовсе заколыхались на «серпантине» и уснули. Мы с Саней рассматривали живописные пейзажи, а Олег о чем-то разговаривал с таксистом.

По мере приближения к Местии и окружающим ее селам дорога становилась все интереснее. На аварийных участках дороги, где постоянно происходят обвалы камней, ехать было особо страшно. От мысли, что в любой момент тебя может засыпать куча булыжников на лбу выступал пот. Хвича такие участки пытался проехать как можно быстрее — от этого казалось, что мы вот-вот съедем в обрыв на очередном вираже «серпантина».

^{Дорогу от обвалов пытаются защищать такими конструкциями}

- Опасно, - комментировали мы.

- Да, это очень опасный участок, - сосредоточено подтвердил Хвича. - Я стараюсь быстрее тут ехать.

Характерно, что все это время мы ехали по классной дороге. Дорога действительно была практически без изъянов на всем пути, кроме тех участков, где происходят постоянные обвалы. Собственно говоря, этот фактор и позволял грузинским водителям смелее вести машину. Да и не только грузинским — по дороге мы встретили целый караван российских «Land Rover», которые ганяли на своих внедорожниках по всей Верхней Сванетии.

^{Россияне тоже ездят на отдых в Грузию}

Впрочем короли дорог здесь, в горах, отнюдь не «Ленд Роверы» и «Ниссаны», а обычные домашние животные: коровы, свиньи, ослы. Все эти животные безразлично тебя встречают перед каждым населенным пунктом. Притом, что ведут они себя так беззаботно, что не реагируют ни на сигнал, ни на крики людей. Единственный способ проехать такой участок дороги — объехать зверей.

Вот посреди дороги остановилось стадо коров. Они никуда не идут, ничего не хотят — просто стоят и любуются пейзажами. Вот на обочине щипают травку свиньи, которые больше похожи на мелких диких кабанов. Вот по дороге идет ослик, и ты хоть оглохни так сигналь, он тебя все равно не пропустит — стоит, как вкопанный.

^{Домашний скот в Сванетии абсолютно свободен в своих действиях}

- Сало тут, наверное, очень тонкое, - сказал я, глядя в окно на очередную хрюшку.

- Совсем практически нет, - подтвердил Хвича. - Вот ваше сало — совсем другое дело.

- Да, у нас оно какое-то особое. Оно всем нравится, - сказал кто-то из нас. - Может, все дело в приготовлении.

- Ваше сало особое, - кивал Хвича. - С чачей такой вкусный.

Нас это повеселило. Жалели только об одном — что не взяли с собой сало в путешествие.

- А у меня был дома шматок, - сказал Саня с досадой, - так я его, блин, завтыкал...

- В следующий раз нужно обязательно взять.

Так потихоньку мы приближались к Местии. В город уже приехали под вечер. Дождя не было, но погода оставалась очень пасмурной.

Местия — славный городок. По размерам и по численности жителей соизмерим с большим украинским селом. Проживает здесь не более 2500 человек.

^Местия

Очень гармонично в городе сочитаются каменно-деревянная архитектура с футуристическими зданиями времен Саакашвили. Особый интерес в городе вызывает центр, где находятся пару хороших кафе с национальной кухней, полицейский участок и информационный центр, в котором можно выбрать себе маршрут для прогулки или похода. Остальные дома — личные семейные домовладения. У отдельных семей имеются башни, многие из которых строились еще в Средневековье. Эти башни символ достатка и крепости семьи. В городе убрано и чисто.

^{Центр города Местия}

Хвича рассказывал, что у сванов раньше существовала плохая традиция — кровная месть, или, как говорят сами сваны — лицври. В какой-то момент из-за кровной мести исчезли целые рода и фамилии — в семьях просто не осталось мужчин, которые могли бы продолжить род. Хвича говорил, что о случаях кровной мести уже давно ничего не было слышно, хотя наверняка где-то нечто подобное и происходило.

Еще в Местии много собак. Бродячие они или домашние — тяжело сказать. Здесь вообще все кажется ничейным... Уличные псы выглядят внушительно и похожи на облезших медведей, только что вылезших после спячки из берлоги.

- Такая псина гавкнет — можно заикой до конца дней остаться, - подметил Саня.

- Та они все тут в горах добрые. Тут же свобода.., - ответил Олег.

Приехав в Местию, мы начали искать место для ночлега. Сначала Хвича отвел нас к одной семье, но в том гастхаусе не было террасы. Поэтому мы пошли в другой гостевой дом, где нас устроило все: и цена, и условия. Особенно по душе пришлась огромная терраса с видом на горы и сванские башни. Собственно только из-за нее мы тут и остались.

^{Вид с нашей террасы}

Мы поблагодарили Хвичу за помощь и сердечно с ним попрощались. Нам действительно было жаль расставаться с этим душевным и позитивным человеком. В то же время, перекинувшись парой слов с Торилом, мы поняли, что с хозяином дома тоже не соскучимся. Так что решили не грустить, а отправиться в центр города (в 100 метрах от дома) за национальной едой, которой можно было бы гармонично дополнить угощение Торила — чачу. Вечер переставал быть томным...

В одном из кафе в центре Местии мы заказали себе небольшой ужин: пару порций шашлыка, несколько хачапури по-аджарски и пару грузинских салатов. Хачапури по-аджарски уговорил взять Федор, который, как выяснилось, является большим поклонником этого блюда. Спорить с Федором не стали — заказали под его ответственность. Хачапури выглядело очень аппетитно: пирог в форме лодочки примерно 30 сантиметров в длину, а в середине яйцо.

Прибежав к нашему месту ночлега под проливным дождем, мы на террасе на низеньком журнальном столике разложили все наши блюда и оставшиеся с дороги кубдари. Весь этот натюрморт украшала литровая бутылка чачи лично Торилового производства.

За день нашего автомобильного путешествия мы достаточно проголодались, чтобы активно приступить к трапезе. Первый литр чачи ушел, как в сухую землю. Торил нам принес еще литр, но наотрез отказывался присоединиться к нашей застолью, то и дело повторяя, что бросил пить. Мы же пили и ели с удовольствием, и говорили с хозяином дома, как то следовало догадаться, о политике.

Говорили по-русски. Как оказалось, старшее поколение в Грузии отлично говорит по-русски. Молодежь по-русски говорит плохо, потому в кафе, чтобы заказать еду, проще было объясниться по-английски.

- У вас тоже все любят Саакашвили? - интересовались мы у Торила.

- Саакашвили? Нет! - скривился Торил. - До 2007 года был золотой человек. Потом — как поменяли. Корону одел.

Беседуя на какие-то спорные темы, хозяин дома выражений не выбирал. Собственно эта искренность и подкупала нас.

- Я ему в интернет так и пишу: «Я с твоим политика не согласен! Какой ты король? Я мать твою так!». Так и написал ему —«мать твою так». Через неделю меня арестовали, подкинули пистолет. Меня в тюрьму полгода держали! Били. Засудили на 7 лет. Откупился, - продолжал нам рассказывать Торил.

Теперь же, по словам хозяина дома, в адрес правительства можно говорить самые разные слова — и ничего тебе за это не будет.

- А с Россией как? - поинтересовались мы.

- Плохо, - ответил Торил. - Они забрали часть нашей территории, мешают нам в Европу идти. Вот как с Россией.

- А русские приезжают? - спросил Саня.

- А куда им еще ехать? - тут же подхватил Олег. - Турцию, Египет закрыли — они только сюда и едут.

- Конечно едут, - подтвердил Торил. - Собираются у меня тут летом все. Вот как вы сидите, так и летом все собираются и пьют вместе: азербайджанцы с армянами, русские с украинцами, ребята из Палестины с евреями. Никто не ругается, - рассказывает Торил. - У меня тут всегда мир.

- Как интересно получается...

- Да. Один раз приехали ребята. Спрашиваю их: «Вы откуда?». Они говорят — из Украины. Начинаю говорить с ними про Украину, а они признаются, что из России. Я говорю — зачем врать? А они говорят, что боялись признаться. Я говорю им, что все нормально... У меня тут на террасе за одним столом собирались армяне с азербайджанцами, евреи и палестинцы.., - рассказывал нам Торил.

Потом Торил пошел спать, а мы продолжали выпивать. Как обычно круг наших тем был весьма обширным — о политике мы забыли, вместо того переключились на музыку и кино. Затем говорили о книгах. Потом каждый говорил о чем-то своем и никто никого не слушал.

Второй литр чачи закончился, поэтому Родик с Федей побежали в центр города за новой выпивкой — они еще те «следопыты». Мне кажется, если бы мы оказались даже на необитаемом острове, ребята все равно нашли бы на нем чачу в полночь. На третьем литре чачи у нас открылись дегустаторские способности — кто-то сравнивал ее с болгарской ракией, кто-то с украинским самогоном. Веселье и радость переполняли наши души настолько, что хотелось петь и плясать. Тут нам пригодились флейта и губная гармошка, которые мы прихватили собой в поход.

В конце-концов наша «культурная программа» по «этнографическому исследованию» Сванетии свелась к банальной пьянке. Угомонились мы где-то в четвертом часу утра. Сначала по очереди ко сну отошли Федор и Родион. Я с Олегом и Саней остались «сворачивать лавочку».

Напоследок мы снова завелись из-за украино-российских отношений. Дело в том, что публика наша была весьма разношерстной, и каждый имел свое собственное мнение на существующий конфликт. Например, Олег по своей сути космополит и буддист, которому чужды какие-либо рамки и ограничения, мешающие развиваться его личному «Я». Саня тоже интеллектуал, однако с националистическим, так сказать, стержнем внутри, поэтому на взаимоотношения Украины с Россией смотрел весьма радикально. Я в этом словесном «сражении» был арбитром, пытавшимся вообще увести их от политики.

Основной спор развивался вокруг будущего отношений между государствами. Саня говорил, что дружеского будущего нет, а Олег пытался его убедить, что после изменения режима в Москве такое будущее может быть. В конце концов все сошлись на том, что в нынешнее время Россия выступает агрессором и провокатором, а о будущем и вовсе нет смысла говорить, ведь оно еще не наступило. На том и порешали перед сном.

Утром, точнее в обед, когда мы проснулись, выходить из комнаты, после ночного дебоша, было немного стыдно, но нужно. Торил на наше появление отреагировал весьма эмоционально, чем нас, собственно, очень удивил.

- Молодцы! Так хорошо гулять! Вы что вчера еще за чачей ходили? Надо было меня будить!

Реакция хозяина дома нас поразила.

- А я проснуться в три часа ночи, слушать — музыка играть! Такой красивый, такой гармоничный! Так и хотелось с вами выйти спеть и танцевать. Но не мог — устал сильно, - продолжал Торил.

Торил наверняка вел себя так из чувства вежливости. Но точно так же повели себя и все соседи хозяина дома. Спать, наверняка, мы не давали половине города. Согласен — по-свински. Но и претензий в наш адрес никаких не звучало. Напротив, все соседи на нас смотрели с улыбкой и приветливо здоровались.

- А я думал, что вы не пить, а вы еще как пить, - смеялся один из соседей. - Ничего, так можно. Мы сегодня тоже пить — сегодня день Святого Георгия.

Вот она — грузинская гостеприимность во всех ее проявлениях.

Мы отправились в кафе похлебать супа от похмелья. Овощной суп был очень даже в тему — я лично осушил тарелку с большим удовольствием, даже не заметив там кинзы, на которую с неким отвращением указывали Федор и Олег. Поглощая ложку за ложкой целебного зелья, я обратил внимание на пейзаж за окном. Передо мной был кусок горы с лугами, на которых паслись коровы. Склон горы был таким крутым, что казалось, будто коровы пасутся под углом в 90 градусов. Такой себе кусочек психологического триллера. Я обратил внимание ребят на этот склон — именно в ту сторону нам и нужно было отправиться в этот день. Так за обедом мы приняли решение, что совершим вылазку к озерам Корульди (2700 м) во что бы то ни стало.

Продолжение следует...