Когда едешь по дороге из Севилье в Марбелью, вдруг справа на горе — белые домики, одинокая колокольня и средневековые стены монастыря. Это один из тех крошечных андалусийских городков, которые так хороши собой, что невозможно проехать мимо, не свернув со скоростного шоссе. Вот и я притормозил и повернул направо.
Это Эстепа (исп. «степь»). Маленькие белые домишки, взбирающиеся по горе метров в 600 высотой. Узенькие каменные улочки, где я на большой машине своих друзей еле проезжал, чуть не задевая боковым зеркалами стены домов.
В общем, обычная андалусийская деревня, но со своей потрясающей историей, уходящей еще во времена до нашей эры.
На этой горе веками жили люди, менялись государства, шли войны. В 208 г. д.н.э. карфагеняне, жившие здесь и державшие оборону от римлян, сожгли свои дома и совершили массовое самоубийство, только чтобы не попадать в рабство. Римляне назвали это место Ostipo, заселили и почти четыреста лет жили здесь, пока не были вытеснены вестготами, пришедшими сюда из Прибалтики.
На самом верху холма расположен музейный комплекс монастыря Санта-Клара (XVII в) и церковь Успения Пресвятой Девы Марии (XVII в). Монастырь отреставрирован с помощью Европейской ассоциации свободной торговли за почти полмиллиона евро, о чем аккуратно указано на информационном щите:
В VIII веке город захватила мавританская армия, переименовала его в Istabba и стала строить крепость на вершине холма, который теперь называется Сан-Кристобаль, чтобы обороняться от христиан во времена Реконкисты.
В 1240 году Истабба был завоеван войсками Фердинанда III и с тех пор начинает избавляться от арабской архитектуры и образа жизни. Сейчас уже ничего не напоминает о том, что здесь почти 500 лет жили мавритане, пришедшие сюда из-за моря.
Эти остатки каменной стены — единственное, что сохранилось от укреплений мавританцев в эпоху раннего средневековья:
А это памятник совсем другого времени. Башня Виктории — колокольня, оставшаяся после одноименного собора, построенного архитектором Кристобалем Гарсиа в 1766 г.:
Сам собор был разрушен республиканцами в 1939 г. Тогда во времена Испанской революции анархисты и коммунисты, взяв пример со старших братьев в России, активно занимались уничтожением церквей, вешали и расстреливали священников. Не уцелел и собор Виктории в Эстепа. От него осталась только одна стена и фрагменты трогательной изразцовой картины Девы с младенцем.
В 1955 г. колокольня стала национальным монументом. На крошечной площади у разрушенного храма сидят старики на скамеечках и растут апельсиновые деревья:
Апельсины, что растут на улицах, нельзя есть, они непривитые, поэтому совсем горькие.
И еще одно, последнее: Эстепа — один из главных в Испании производителей сладостей — около 2000 жителей города (преимущественно женщины) изготовляют в год более 20 млн килограммов традиционных рождественских печений польворон и мантекадо. Здесь действуют около 45 фабрик по изготовлению этих печений, которые продаются по всей Испании и идут на экспорт.
Вот такой он, белый город Эстепа.